Moda

Da Jil Sander a Givenchy: osare (e lasciarsi andare) fil rouge dell’inverno che verrà

di Angelo Flaccavento

Immagine non disponibile

Quello che Diane Vreeland negli anni Sessanta chiamava “daring”, ma osare l'originalità sarebbe una buona partenza; le collezioni di Thom Browne e Donatella Versace

8 marzo 2021

3' di lettura

Diana Vreeland, colei che per prima riconobbe e sostenne la youthquake che negli anni Sessanta avrebbe spostato l'asse dello stile sui giovani - e lì è rimasto -, ultima e istrionica sacerdotessa della moda come linguaggio delle élite - culturali in primo luogo - lo chiamava daring. È la capacità di osare, di lasciarsi andare, di lambire i territori impervi del cattivo gusto - sempre che quello buono esista. Di daring oggi c'è grande bisogno, fosse solo per resistere alla noia della socialità negata, del confino forzato e del vestire per stare in casa.

Saremo tutti impavidi, una volta tornati alla normalità? È quanto suggeriscono in questi giorni le video-sfilate parigine. Si osa - con juicio - persino da Jil Sander, tempio del più elitario riduzionismo. Lucie e Luke Meier, coniugi e direttori creativi, tessono a loro modo un'ode a individualità, libertà e cambiamento: decorano, adornano, profondono psichedelie e intagli di rose lisergiche su giacche, gonne, abiti dalle linee esatte, su stivali dal piglio marziale e seduttivo. L'immagine che riassume il nuovo movimento è il look di apertura, insolitamente sensuale: un tailleur pantaloni dall'aplomb irremissibile, con giacca senza collo indossata su un ruscellante plastron di perle naturali e basta.

Le perle di fiume le riportó in auge Phoebe Philo, non dimentichiamo. Il resto è tutto un susseguirsi di precisione ed eclettismo, in una palette notevolmente acquosa e aerea per una stagione invernale, punteggiato dagli accessori che sono puri oggetti di design. Il daring si concretizza, ma è un po' frenato in partenza dalla scelta di una lingua nella quale gli echi del vecchio Celine, e del nuovo Bottega Veneta, sono di tanto in tanto smaccati. Però c'è spirito di sintesi, e una eleganza ineffabile.

Per Thom Browne osare è normale, tanto quel che poi si trova in boutique - abiti grigi o blu, e formalità wasp in proporzioni off - è tutt'altro rispetto alla proposta di passerella. Questo aspetto bifronte è insieme il punto dolente e il punto di forza di un marchio dall'identità per certi versi unica: una disallineamento tra istrionismo estremo e rigore calvinista che spiazza non poco ma che, alla luce del continuo successo commerciale, va accettato.

Le sfilate, e i loro surrogati, servono solo a creare atmosfera, ecco; contestualizzano. Il video di questa stagione, protagonista la campionessa di sci Lindsey Vonn, è esilarante: un medley strampalato di Biancaneve, western, Mago di Oz e Grey Gardens ambientato tra montagne innevate e piste da sci. Gli abiti, intricati e perfetti come capi d'alta moda, fondono grandeur e piumini, sottogonne e trapunte, come Browne in parte fece ai tempi gloriosi della collaborazione con Moncler. È tutto un esagerare e un debordare di fiocchi, gonnelloni e bustini che, postilla in questo caso non necessaria, s'applicano pari pari al guardaroba di lui, con una verve iconoclasta che molto deve a Jean-Paul Gaultier.

Insomma, si direbbe che il daring, al momento, sia più che altro l'ardire del furto plateale di identità intere, o solo di certi stilemi, con conseguenti specchiature e distorsioni. Il nuovo Bottega, che a sua volta era partito come repeat brand di Céline ma poi ha preso una strada sua, è l'aspirazione massima: le scarpe con la suola massiccia, ormai, le fanno tutti.

Donatella Versace, che ha sfilato venerdì fuori da ogni calendario, ci mette sopra una greca, ma l'origine è chiara, e il risultato, twist ulteriore, pradesco. Il resto della collezione muove invece tra rievocazioni di momenti iconici del buon Gianni - silhouette monocromatiche e nero sessuoso - strizzate d'occhio ai collage e ai pattern del nuovo Burberry di Tisci, e un motivo a greca/losanga che urla Goyard a ogni centimetro.

Da Givenchy, il nuovo direttore creativo, Matthew Williams, pompa il volume su metalleria e spigolosità, ma rivela poca sostanza progettuale. Tra riedizioni utilitarie delle scarpe armadillo di McQueen - le calzature più copiate dagli aspiranti avanguardisti - saccheggi dell'immaginario Givenchy creato da Riccardo Tisci - tailoring affilato, sera fatale - e atmosfere fosche tra Matrix e Alexander Wang, la nuova personalità della storica maison stenta a materializzarsi, apparendo piuttosto come un collage di infiniti deja vu. Williams parla di monumentalizzazione del quotidiano, ma di davvero monumentale c'è solo il video: drammatico e incalzante, con colonna sonora techno di Robert Hood.

Questi però sono effetti speciali. Mancano allure ed eleganza. Mancano nella versione abrasiva e metropolitana per cui Williams è stato chiamato alla direzione creativa. Insomma, la strada per dare un edge a Givenchy è ancora tutta da percorrere. Osare l'originalità sarebbe una buona partenza.